沈韶光在厨房里剥蒲菜。

蒲菜这东西，前世的时候只知道淮安和济南的最美。

淮安靠南，暮春时候采蒲菜，最家常的是包猪肉蒲菜馅儿水饺，爱鲜味儿的可以往里面加虾仁；或者放在老母鸡汤里，待汤炖好时下蒲菜，放盐巴调味儿就出锅，这样的老鸡蒲菜汤浓而菜嫩；再或者炒鳝丝，炒开洋，蒸狮子头，便是随便拿点素油清炒，也鲜嫩得很。

济南靠北，吃蒲菜要到夏天了。家常的可清炒，可炒肉丝、可锅塌、可裹了面糊油炸，最经典有名的还是奶汤蒲菜。

然而不知是不是沈韶光运气不好，还是理解不对，几次吃到的“奶汤蒲菜”里面的奶汤都是炒制的面粉调和的，放了虾仁、火腿、海参之类，颜色很是漂亮，味道也不错，但沈韶光总有一种失落感——在她的理解中，“奶汤蒲菜”的奶汤是大骨熬制的奶汤。

沈韶光实在想不到，在大唐，在长安，竟然也有鲜嫩的蒲菜，这是上天给我试做大骨奶汤蒲菜的机会？

菜贩说这蒲菜来自渭水之滨，采了以后，用湿泥包住，快车送往长安。菜贩们收了菜，重新洗过再摆上摊子，或送往贵人府邸、酒肆食店。

“要不哪有这么鲜嫩？跟笋子似的。”菜贩笑道。

这样地大费周折，自然不便宜，但沈韶光依然要了不少，又约定再有蒲菜，照样送来。

这东西现吃现剥才鲜嫩。于三与阿昌晨间起得早，中午又主要是他们在厨房忙活，沈韶光便让他们下午去歇会儿，自己在厨房准备暮食食材，择择菜，腌腌肉，顺便看着炉子上煮炖的东西。

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